汴京市井发家日常 第28节

一定要是“每一片有皮有油有肉”，有人到北平吃烤鸭，归来盛赞其美味，道“有皮，有肉，没有油。“梁馆长却说对方“还没有吃过北平烤鸭”。

北京烤鸭用的是白鸭，鸭苗不是本土产，北京地旱，没有好鸭品种，便选通州鸭，运往北京后还要填肥。养鸭场里的鸭，一生不愁吃饱，满满粮食顺着食道填下去，又把鸭们关进狭小笼子，不必走动，这样对粮食的消耗少，便都转化成了脂肪。国外人喂鹅肝，也是这样。残忍是残忍，好吃也真好吃。

烤出来鸭子皮脆肉嫩，中间还有层黄油，配薄饼吃，卷大葱和酱，咔嚓下去，分不清是皮响还是葱响，清脆得很，一点不腻。

北京烤鸭出名，真正的吃鸭大户却是金陵才对。

后世有经久不衰热梗，调侃“没有一只鸭子能活着走出金陵”，正应如此。

金陵盐水鸭，到了金秋时节，经名厨之手，摇身一变成桂花鸭。换了个名，立刻高大上起来，其实味道还是那个味，虞蘅认为若是换做名厨在秋天做鸭血粉丝汤、酱板鸭，说不定也能成就“血玉羹”、“琵琶鸭”之流。

毕竟秋天鸭子格外好吃些。

第二日得了好些鸭子，皮脂厚润，屠夫杀好了送过来，虞蘅将毛茬细细挑了一遍，将鸭架拆出来，加些姜葱去鸭腥，熬一锅骨烂香浓的鸭高汤。

鸭杂、鸭血都要处理，阿柳阿玲过来帮忙，阿盼非要挤着看，顺手洗个木盆，生怕被落下。

鸭血凝固好了，切小块，与洗干净鸭杂一块煮，再回高汤里入会味，出锅加炸泡的豆腐与烫过的粉丝。

这时候再跟个人口味加辣加葱加芫荽，如果喜欢，也能加些醋。

人手不多的时候，要想不忙乱，就得注意什么地方该抓该放。

一碗鸭血粉丝汤里，最费

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